(путевые заметки паломника)

В ЭТОМ ГОДУ РПЦ ПРАЗДНУЕТ 1000-ЛЕТИЕ РУССКОГО ПРИСУТСТВИЯ НА АФОНСКОЙ ГОРЕ

ОТЕЦ ВИТАЛИЙ Сышев на фоне русского монастыря

ГРЕКИ НАЗЫВАЮТ АФОН AGION OROS — Святой Горой. И это единственная в мире стопроцентно православная страна с тысячелетней историей — монашеское государство в государстве Греция.

Живёт Афон в совершенно иной, отличной от остального мира реальности. Здесь свои законы и свой (юлианский) календарь. Отсчёт времени ведётся по-византийски — от захода солнца. Ночлег в гостиницах и еда в монастырских трапезных совершенно бесплатны. Нельзя курить, купаться в море и даже пробовать мясную пищу. А ещё более тысячи лет на землю Agion Oros не ступала нога ни одной женщины.

От Москвы до Афона семь часов пути: три самолётом, два автобусом и столько же паромом по Эгейскому морю. Для отца Виталия Сышева (священнослужителя Свято-Никольского храма, что в г. Шарья Костромской области) и православного шарьинца Ивана Бурцева он оказался вдвое длиннее. До посадки в самолёт, вылетавший в Салоники 9 октября, была дорога в столицу, где компания афонских паломников заметно пополнилась — дивеевским священником отцом Борисом, рабами Божиими Сергеем и Виктором, посещающими Грецию каждый год. Благодаря давнему другу Виктору в одном из самых святых мест планеты побывал и отец Виталий. Пригласил — не отказался. Кто из православных не мечтает хотя бы на краткое время стать святогорцем? Вот как описал отец Виталий всё, произошедшее с ним, в своих путевых заметках.

Здравствуй, Святая Гора!

ЛАНДШАФТЫ Афона изумляют

Нет, сначала Салоники — северная столица современной Греции. И Уранополис. По-гречески — «город неба». Очень подходящее название — именно с пристани этого городка большая часть паломников отправляется на полуостров Афон, а затем и на Святую Гору, утопающую вершиной в облаках — высота её 2033 метра. Правда, попасть на афонскую землю не так-то просто.

Во-первых (и в-главных) — нужно получить специальную визу — диамонтирион. Без неё через таможню не пройдёшь и на паром не сядешь. Можно, конечно, добраться до монастырей и скитов по суше — есть одна-единственная дорога, но на ней вас тоже остановят таможенники.

Визу потребуют и у врат любого из монастырей, и у входа в архондарик — гостиницу для паломников.

Во-вторых, погода. Не всегда благоприятная для путешест¬вия по морю. Случается просидеть в Уранополисе не один день, ожидая навигации. На себе испытали. Осень в Греции началась в день нашего приезда. До этого ни одного дождя за полгода не выпало. А тут не только небеса разверзлись, но и ветер поднялся шквальный — шторм на море в 6 баллов, не меньше. Пришлось прибегать к помощи Заступницы всех страждущих и обременённых — Пресвятой Богородицы. Молились — пусть хотя бы дождь перестанет. Он и перестал, а ветер ещё сутки бушевал (как просили). Так что парома ждали долго. О том, что он всё-таки будет, узнали сразу после того, как отслужили молебен с акафистом Царице Небесной. Долгожданную весть нам сообщили по телефону. Немедленную помощь по молитвам к Пречистой мы не раз ещё получим за время паломничества. И всякий раз нас посетит одно и то же чувство — Её реального присутствия рядом. Только позови…

Из глубины веков

Афон — небольшой полуостров на юге греческой Македонии, 80 километров в длину и от 8 до 12 в ширину. На карте он выглядит как палец, вытянутый в изумрудные воды Эгейского моря. По древнему преданию Вселенской Церкви, Святогорье избрала своим уделом сама Богородица. Их на земле у Пречистой четыре: Афон, Иверия, Киев и наше Дивеево.

На Афоне есть долины и рощи, уютные террасы, а также обрывистые, скалистые места и природные пещеры. Для отшельников это место всегда подходило идеально. Безраздельно территория Святой Горы отдаётся монахам в 10 веке — во времена преподобного Афанасия Афонского, который и основал главный монастырь Святой Горы — Великую Лавру. Тогда же появляется запрет на посещение полуострова женщинами.

Это правило соблюдается до сих пор. Несмотря на протесты «прогрессивного человечества», призывающего изменить тысячелетний Устав государства монахов, Святая Гора была и остаётся полуостровом исключительно мужских монастырей, вход на который женщинам строжайше запрещён.

К 13 веку уже вся святогорская территория покрыта монастырями. Помимо греческих там возводились и другие православные обители. Сейчас из 20 монастырей Афона 17 — греческих, один сербский, один русский, один болгарский. И старейший грузинский — Иверон, с находящейся на его вратах чудотворной иконой Иверской Богоматери, именуемой по-гречески «Портаитисса» («Всесвятая Вратарница»).

«Портаитисса» стала первой святыней, которой мы поклонились на афонской земле. Ночь перед этим провели в келье святителя Спиридона Тримифунтского. Приютили нас два живущие в ней схимонаха — Антоний и Спиридон (русские по происхождению). Спать, правда, почти не пришлось. Вместе с ними отстояли все положенные по монашескому чину службы (с вечера и до утра их было три: повечерие, полунощница и утреня). Такова уж жизнь святогорских монахов — великих молитвенников и молчальников. Есть среди них и известные всему миру старцы. Такие, как почивший недавно Паисий, с наставлениями которого знаком каждый православный в России. И Гавриил, принимавший нас во второй день пребывания на Афоне. Кельи их находятся рядом. У жилища здравствующего старца — явная печать святости: огромный вековой дуб, ветви которого образуют крест. А внутри — истекающая миром икона Богородицы. Им он помазывает всех приходящих. Нам даже с собой дал — каждому по кусочку пропитанной маслом ваты.

Надо отметить, что привычных для России очередей у старческих келий мы здесь не наблюдали. Может быть, потому, что посещение мирянами полуострова строго ограничено — ежедневно допускается сюда 100 греков и только 10 паломников-иностранцев.

Пояс Царицы Небесной

РУССКИЙ Пантелеимоновский монастырь

С 14 века хранится он в святогорском монастыре Ватопед — одном из самых древних и богатых на Святой Горе. Эта обитель и приняла нас на жительство. Разместившись в архондарике, поспешили в главный Ватопедский собор (кафоликон), освящён который во имя Благовещения Пресвятой Богородицы. Успели вовремя. Каждый день после вечернего Богослужения и следующего за ним монастырского ужина из сокровищниц кафоликона выносятся на поклонение верующим его святыни: пояс Пречистой в изящном серебряном ковчежце, мощи Иоанна Златоуста и Григория Богослова, а также местночтимого святого — человека Божия Евдокима. История обретения последних довольно любопытна. Нашли их афонские монахи случайно, и кому принадлежат, так и не выяснили — сокрыл Господь сию тайну. Но открыл иную… Чудес от обретённых мощей происходило множество. И принято было решение — причислить неизвестного к лику святых. Однако невозможно это без имени… Тогда и назвали его Евдокимом, что переводится с греческого как «Слава Божия».

Но главное сокровище монастыря, конечно, — пояс Царицы Небесной. С ним и чудотворной иконой «Всецарица» (особо почитаемой святыней Ватопеда) связана совершенно реальная история человека, исцелившегося от неизлечимой, по земным меркам, болезни. Впрочем, историй таких великое множество. Дело в другом — с петербуржцем Константином мы познакомились во время поездки на Афон лично и даже вместе восходили на Святую Гору. Он сам рассказывал, как, приезжая в Святогорье, настойчиво испрашивал у Божией Матери исцеления. Молился перед иконой «Всецарица», плакал и требовал. А получил его — когда смирился, предался полностью святой Её воле. В тот день возложили монахи на плечи Константина ковчежец с поясом, и будто током пронзило болящего. Ночь после этого прошла беспокойно — открылось сильнейшее кровохарканье. А наутро всё стихло. Болезнь перестала мучить. С тех самых пор на Афоне он бывает постоянно. И всем встречающимся здесь мирянам и священникам — по данному в день исцеления обету — дарит для храмов богородичную икону «Всецарица». Подарил и нам с Иваном. Сейчас она находится в алтаре Свято-Никольской церкви. Как только изготовлен будет кивот для образа, вложим в него камешек, взятый со Святой Горы. Тогда каждый приходящий в храм сможет помолиться у точного списка с чудотворной афонской иконы.

Мы приложились к поясу Богородицы за несколько дней до отбытия его в Россию. Удивлялись и радовались тому обстоятельству, что впервые за всю историю пребывания в Ватопедской обители он покинет пределы Греции — ради нашего отечества. Однако рассмотреть находящийся под стеклом богородичный пояс возможности не было. В афонских храмах нет электричества. Освещаются они исключительно свечами. Понятно, что вечером здесь царит полумрак. Но так ли важно знать, как выглядит святыня?

Литургия в облаках

С ПРЕЗИДЕНТОМ В. В. Путиным афонское братство связывают особые надежды

Почему-то именно русские православные люди (за редким исключением) считают обязательным условием своего паломничества на Афон — восхождение на вершину Святой Горы. Греки-миряне к такому подвижничеству относятся спокойно. Я бы даже сказал, равнодушно. Может, просто не ценят того, что имеют?.. Вопрос для нас так и остался открытым. Совсем не хотелось вникать в подобные мелочи у подножия двухтысячеметровой святыни, по которой ходила сама Пречистая Дева.

По церковному преданию, корабль, на котором Божия Матерь с Апостолами направлялась на остров Кипр, попал в бурю и причалил к Афонской горе. Народ языческий принял Богородицу и слушал Её проповеди, а затем уверовал и крестился. Многие чудеса совершила здесь Царица Небесная. И, благословив людей, сказала: «Благодать Божия да пребудет на месте сем и на всех, приходящих сюда с верою… Я же буду заступница его и теплая о нем ходатаица пред Богом». С тех пор Афон вступил в эру христианской истории.

Традиций нарушать не стали. Восхождение начали от скита святой Анны — матери Пресвятой Богородицы. Расположен он на высоте 400 метров над уровнем моря и в пяти часах пути от Великой Лавры, которой и принадлежит. Это самый большой и древний из всех святогорских скитов (основан в 16 веке). По афонской круче разбросаны 50 келий, в них обитает сегодня 85 монахов. Длинная лестница в 1830 ступеней ведёт к главному храму. Самая ценная его реликвия — левая стопа праведной Анны. А чудотворную икону матери Пречистой (с младеницей Марией на руках) обрамляют фотографии родившихся по молитвам к святой малышей — всех национальностей и цветов кожи. Понятно, что приложиться к «чадодарующей» иконе приезжают исключительно мужчины.

Прямо за скитом ступеньки кончаются, и дорога к вершине становится узкой каменистой тропой. Ступать на неё без опоры даже пытаться не стоит. Для меня ею стала обычная палка, которую особенно оценил при спуске. Приходилось всё время себя сдерживать, чтобы не бежать вниз по крутому склону и не покалечиться о «раскиданные» по всей горе камни — от крохотных, размером с гальку, до огромных, в человеческий рост, валунов. Впрочем, и шестичасовой подъём делом оказался совсем нелёгким.

Вышли из скита в солнечный и довольно жаркий полдень — словно вернулось в Грецию лето: температура воздуха 20 градусов и никакого намёка на непогоду. Всё время хотелось пить. А ещё молчать и молиться.

На Святой Горе особенный, ни с чем не сравнимый воздух — с моря ветер приносит запах водорослей, который смешивается с ароматом монастырского ладана и растений — кажется, что каждый его глоток пропитан благодатью. Вокруг тишина, деревья и камни. А прямо над головой, совсем близко — небо, какого нигде не увидишь. Яркая лазурь в пене облаков. Застывшая картинка иного мира. И в нём — только Бог, бесконечность и вечность.

Пейзажами любовались недолго. Часа через четыре солнышко село, и гору поглотила непроглядная тьма. Случилось это непривычно быстро. Пришлось доставать из сумок фонарики. У многих они оказались налобными. Так что до богородичного храма Панагия, где собирались провести ночь, двигались как шахтёры по забою. С тропы всё же не сбились и храм нашли. Оказался он крохотным, в настоящее время не действующим и по количеству спальных мест, которые в нём обнаружились, больше похожим на гостиницу для паломников. Позади было 5 часов пути и 1500 преодолённых метров. Оставалось ещё 533…

Наутро к нашей группе присоединились ещё два батюшки из России, тоже ночевавших в Панагии. Встреча была приятной. Зато наступающий день никого не обрадовал. Погода заметно испортилась — осень взяла реванш. За стенами храма нас ждали ветер и непроглядный туман — на расстоянии вытянутой руки ничего не видно. Ещё полтора часа затратили на то, чтобы завершить восхождение.

Однако то, что мы приняли за туман, оказалось совсем другим природным явлением. Это были облака, окутавшие Святую Гору. Так плотно, что шедшие рядом люди походили на тени. Пробираясь сквозь облачную мглу, мы ощущали себя странниками, заплутавшими вне времени и пространства. В этих же облаках служил я и свою первую афонскую литургию (вместе с другими священниками из группы) — в храме Преображения Господня, на самой близкой к небу вершине Афона. Небеса ответили ливнем…

Зарисовки афонской жизни

В СЕРДЦЕ Афона

Вертикаль власти Святой Горы выстроена просто, прозрачно и демократично. На Афоне всё решают 20 праотцев: игуменов крупнейших монастырей.

Афонское правительство называется Протатом. Его образует Кинот, своего рода совет игуменов-настоятелей. А игуменов выбирают сами монахи, причём пожизненно.

Всего на Афоне 20 монастырей, шестнадцать скитов, семь сотен келий, хижин и отшельнических пещер.
Наш русский Пантелеймонов монастырь отличается архитектурой от всех остальных. На фоне серых, возведённых из природного камня греческих обителей, больше походящих на древние мрачные замки, он — с белоснежными стенами и разноцветными куполами, которые венчают большие золотые кресты, — выглядит особенно нарядно.

Здесь подвизается очень много русских монахов, из-за чего монастырь святого великомученика Пантелеймона обычно называют просто — «Русик».

Монастырь Ватопед назван так в память о спасении ребёнка. Сына одного из византийских императоров во время шторма смыло в море. Позже мальчика нашли спавшим под кустом. Ватопед — от «вато» (куст) и «педион» (ребёнок).

Сербский — Хиландар — по одной версии, носит имя основателя, по другой — именуется так из-за своей формы. Он напоминает очертания византийского корабля «хеландион». Буквальный русский перевод: «шаланда».

Болгарский монастырь Зограф переводится как «Художник». С его названием связаны чудеса: образы святых сходили с одних икон и отпечатывались на других.

Небольшие обители именуют здесь — скитами. А те, что ещё меньше — кельями. Но не в русском понимании этого слова. У нас келья — место, где живёт и молится один или двое монахов. На Афоне она может быть чем-то вроде крохотного монастырика с домашней церковью и населением от нескольких до десятка человек.
В самой южной части Афонского полуострова, на обрывистых скалах, обитают монахи-отшельники. В совершеннейшей изоляции от внешнего мира — в каменных пещерах и кельях, куда добраться можно только по цепям и канатам. С помощью специальных устройств они поднимают в свои жилища продукты, выменивая их у местных рыбаков на предметы собственного рукоделия. Место это называют Карулия. И населяют его в основном русские подвижники — более терпеливые, чем греки, а потому способные выдержать все тяготы суровой и уединённой жизни.
Есть на Афоне и невидимые насельники — (сокровенные) старцы. То есть сокрытые Господом от людских глаз. Пещера, куда они приходят молиться за весь мир, расположена на Святой Горе — на середине пути к вершине. Паломники и монахи приносят сюда записочки с именами, которые периодически из неё исчезают. Это верный знак, что сокровенные старцы побывали в пещере.
Особенно удивила одна особенность афонских Богослужений. Во время литургии из чаши в алтаре причащается только служащий священник. Все остальные — будь то иерей или епископ — принимают Святые Дары вместе с молящимися в храме мирянами — из одной лжицы.
Афонские монахи — великие труженики. Практически у каждого монастыря и большинства скитов — свои оливковые рощи, огороды, виноградники, пасеки, свечные заводики, иконописные мастерские. Хозяйство ведется размеренно и аккуратно.

Земля здесь очень плодородна — на ней прекрасно растут самые разные растения. В морских водах всегда много рыбы. А потому нет проблем для обитания на ней многотысячного монашества.

Время на Святой Горе определяется следующим образом: с заходом солнца (в субботу) стрелки часов устанавливаются на полночь. Тогда и начинается новый день.
И по поводу «женского вопроса». Увидеть Святую Гору представительницы прекрасного пола могут только со специально предназначенного для них экскурсионного парома. Он курсирует вдоль полуострова на таком расстоянии, чтобы ни одна даже самая опытная пловчиха не смогла добраться до его берегов.
Из женского пола на Святой Горе — только кошки. В огромном числе, всех мастей и пород. Плодятся они с размахом. Совершенно ничего не страшась — в монашеской стране всякие убийства запрещены. С другой стороны, и польза от этой твари явная — кошачье население оберегает монахов от змей, а их кладовые — от прожорливых мышей и крыс. Других животных, за исключением используемых в хозяйстве и не производящих потомства мулов, здесь не держат.
На Афоне нельзя вести видеосъёмки. Но есть телефоны-автоматы. Причём не только в монастырях, но и в скитах. А иногда просто на тропинках. Недавно появилась и мобильная связь.
Трапезы, на взгляд не привыкших к строгому посту мирян, довольно скудные. Но абсолютно для всех бесплатные. В Ватопеде нас кормили овощами, которые подаются целиком (хочешь — так ешь, хочешь — сам салат приготовь) и невероятно кислой сырной похлёбкой. А в келье отцов Антония и Спиридона — ухой, в которой кроме очень жирной рыбы мы не обнаружили ничего. Рыбы в этих местах всегда в избытке — благо идти за ней далеко не надо, спустись к морю и сети закидывай. Монахи так и делают. Понятно, что мяса в монастырских трапезных нет и быть не может. Впрочем, никто от этого не страдает, в том числе и паломники-миряне. В водах Эгейского моря водится три вида рыб, очень напоминающих по вкусу говядину, свинину и курицу. А ещё здесь пекут вкуснейший хлеб, едят который в том числе с мёдом, собранным с собственных пасек и приправленным корицей. Удивительно вкусно!
А теперь о вечном… Если точнее — о святогорских кладбищах. Земли под захоронения почившей братии в этих местах отводится немного. В большом количестве её и взять негде. Почти весь полуостров занят монастырскими постройками, растительностью и горами. Может быть, именно поэтому на Афоне изобрели свой способ погребения. В земле тела отошедших в мир иной находятся года два-три, не больше. Затем останки выкапывают и внимательно осматривают. Чтобы по их состоянию определить, в каких Божьих (и в Божьих ли) обителях пребывает умерший брат.

Жёлтый цвет мощей означает святость. Сероватый — праведность. А если усопший так и не истлел, его возвращают в землю обратно. И молятся о нём сугубо. Через определённое время процедура эксгумации повторяется. Мощи прошедших «проверку» обрабатываются вином и елеем, после чего помещаются в специальное место, именуемое костницей — такие есть в каждом монастыре. Но на этом «общение» с почившими, конечно, не прекращается. Святогорские монахи будут поминать их в молитвах до скончания века…

Где закат сливается с молитвой…

Тонет в небе красный шар солнца, отражается яркими всполохами в пучине моря. В этот час Святая Гора «загорается» пламенем монашеских молитв. А мы прощаемся с ней — уезжаем на Родину, в такую далёкую сейчас Россию. Искренне веря, что теперь и навсегда Афон — часть нашей настоящей и будущей жизни. Нет, не просто верим — знаем. И всё ещё стоя на озарённой закатом афонской земле, ощущаем себя искорками полыхающего над горой живого огня…

Материал подготовила Марина ШАТРОВА